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就准备开动。

没成想沈传又道：「不过吃归吃，吃过之后回去，每个人都要把今天吃的每一道菜的体会和感想写下来，明天交给我。」

「啊——」欢呼的音调顿时从上扬变成了下压。

不过美食当前，几个小年轻也管不了那么多了，反正写感想也是下午和晚上的事儿了，先填饱了肚子才是正经。

两个女孩子的筷子都直奔白扒猴头而去，男孩子们则更青睐肉香四溢的梅子肉。

猴头蘑入口轻柔滑软，一口咬下去，奶汁充斥满口，混合着猴头蘑特有的鲜味，形成一种十分独特的口感和味道，在舌尖上流连不去。

梅子肉在市面上，大多都是用普通的猪肉丸油炸之后再裹上芡汁製成的。

别说是外地了，就连杭城本地，许多小馆子都为了图省事而这样做。

但其实正宗的梅子肉，这个肉丸还是有颇多讲究的。

首先需取精肉和肥膘以五比一的比例切细，剁成肉末放入碗中，加姜水、绍酒、蛋清及其他调料搅打上劲之后，最后再加入剁碎的荸荠和湿淀粉搅匀，製成馅料。

这还不算，还要取猪油网一张，摊开用木槌敲平网筋，切成长条状，撒上干淀粉，将肉馅铺在猪油网上，嵌入嫩葱一根，捲成筒状再切成小段，最后在装有干淀粉的盘子里搓成一枚枚肉丸才算完工。

376比正宗还要正宗

所以评判一道樱桃肉是否地道，芡汁的味道和浓稠度如何反倒成了次要的，肉丸究竟是如何製成的，才是关键。

沈传夹起一块樱桃肉放入口中，芡汁酸甜适口，恰到好处地包裹在肉丸上，不会稀到不断滴落，也没有粘稠得糊人满口，可谓是恰到好处。

肉丸外脆里嫩，果然是严格按照正宗的工序做出来的，没有半点儿偷工减料。

因为北方并没有荸荠，所以夏月初改用了香菇加入其中，别有一番风味。

沈传咀嚼着口中的樱桃肉，表面上看上去神色毫无波动，但是心里却已经渐渐生出了几分警惕。

他还没见过那位夏娘子，但如果此人真如沈斌所说，只有二十齣头的话，那就只能说是令人胆寒的天赋了。

几个小辈一来是饿了，二来也是这两道菜实在是太好吃了，不多时就下去了大半。

每个盘子里都只剩下零星的几块，大家才不好意思再下筷子了。

好在没过多久，伙计就又来上菜了，这次也同样是两道，素烧鹅和茶烧肉。

茶叶入菜古已有之，据唐《茶赋》记载，茶乃「滋饭蔬之精素，攻肉食之膻腻」，而且前朝就已经有厨师用雀舌去炒制虾仁。

而沈家人也从这道菜中受到启发，取杭城有名的明前龙井新茶，跟鲜嫩的河虾仁一起入菜，创造出了如今享誉大江南北的龙井虾仁。

尤其是对于外地的人来说，龙井虾仁跟西湖醋鱼几乎并肩而立，是最具有代表性的杭帮菜，也是外地人去杭城最想吃的当地特色。

所以当这道茶烧肉端上来之后，沈传就仔细地观其色，闻其香，最后才夹起一块来细品其味。

夏月初这道茶烧肉绝不仅仅是将茶叶点缀其上的样子货，所有的肉块都是用茶汤加调料小火慢煨出来的。

所以肉香跟茶香完全混合在一起，分不出彼此却又格外地和谐统一。

而且出乎沈传意料的是，这道菜中吃能吃到满口的肉香茶香，却没有茶原本的苦涩之气，着实叫人想不通其中的关窍。

另外一道素烧鹅是沈传特意点的，这道菜其实并没有什么太大的名堂，但却是一道杭城的传统菜。

沈传一直认为，能掌握好这道菜的窍门和火候，将一道平平无奇、甚至是街角巷尾都可以买到的素烧鹅做得好吃了，才是领悟了杭帮菜真正精髓的地道老手。

所以吃过茶烧肉之后，他便将视线投向了不怎么受其他人青睐的素烧鹅。

单从外表上来看，这道素烧鹅做得几乎无可挑剔。

扁平的豆皮一字排开，外表金黄油亮，形似烧鹅。

沈传夹起一块素烧鹅放入口中，刚嚼了两下就顿住了，眼睛也不易被人察觉地微微张大。

这个素烧鹅入口香软鲜甜，还有一股淡淡的酱香之气，一定是在浸润豆皮的时候加入了特质的酱油，然后再上屉蒸熟的，不然不可能有这种由内而外散发出的酱香。

这种酱香经过先蒸后炸的两道工序之后，已经与平时做菜时加入的酱油味道有所差异，只剩下酱油淡淡的鲜香之味。

而且因为东北得天独厚的地理环境，北方的作物不像南方一样，每年可以长两到三季，而是一年只有一季。

因为北方整体气温偏低，所以在东北生长的作物，生长周期都比南方要长。

加之东北地区早晚温差较大，十分有利于植物的灌浆和成熟。

所以东北无论是大米、豆类还是谷物，都比南方早熟的作物要好吃许多。

再加上东海府吃的淡水，全部都